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全球服裝行業加速洗牌，在Zara、hm等快時尚巨頭發展遭遇瓶頸時期，高科技正成為優衣庫用來實現突圍的一大“秘密武器”。
在打通線上線下壁壘實現全渠道零售后，優衣庫將開啟數字化的核心第二步，據日經中文網最新消息，鑒于天氣已成為影響時尚零售行業走向的關鍵因素之一，優衣庫母公司迅銷集團將啟動基于人工智能AI的生產和零售變革。
據資料顯示，人工智能即Artificial Intelligence，是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學，特別在時尚零售零售，除了產品，未來的競爭將取決于用戶數據卡位爭奪。
迅銷集團將在2018年年內正式引進一項機制，通過AI分析天氣和流行趨勢等大量數據，預測所需的商品數量。這有利于避免生產多余產品，盡快配送消費者需要的商品。該公司也將從傳統型的自有品牌專業零售商，轉向運用信息的新經營形態。 需求預測機制將涉及廣泛對象，包括在優衣庫銷售的功能性內衣“空氣感內衣(AIRism)”等。
此外，迅銷集團還與埃森哲等咨詢公司合作，共同研發一款能夠根據顧客購買記錄預測其未來購買行為的新系統。對于與迪士尼等其他品牌、設計師等聯名系列和限量系列等較難進行預測的產品，迅銷集團計劃通過不斷試錯來提高準確度。
為更好地搜集消費者身體數據作為個性化推薦和客戶管理關系的依據，日本優衣庫從去年9月開始在店內推出個性化半定制服務，消費者可以挑選半成品服飾，然后根據喜好挑選衣服尺寸、顏色，包括對各種細節如衣領、袖口的樣式和大小進行調整，該服務于今年3月正式在官網上線。
電商也成為優衣庫重點關注的領域之一，集團將繼續加大對電商業務的投入，逐步實現O2O，即通過線上線下融合的新零售模式將電商占比從現在的10%提升到30%。除入駐亞馬遜和阿里巴巴天貓等第三方電商平臺外，優衣庫還將高科技的無人機器與LED數字化屏幕“智能買手”引入到實體門店，以提升消費者的購物體驗。
值得關注的是，優衣庫并非盲目地將所有賭注押在科技上，早在1999年就開始與高科技面料制造商東麗展開合作。
在2015年攜手東麗推出HEATTECH發熱材料后，優衣庫又于去年11月聯手在紐約的“服適人生的藝術與科學”博覽會上發布了15年來的五大創新科技產品，HEATTECH 溫暖內衣系列，ULD 高級輕型羽絨服系列，AIRism 舒爽內衣系列，感動褲，以及Dry-EX 高功能吸汗速干面料。
有業內人士分析，二者之后還可能衍生出利用太陽能發熱、收集心電圖等身體信息的織物、隨著光線變化色澤的產品，這將意味著未來消費者可以用快時尚產品的價格買到由一流科技制成的衣物，這無疑會對H&M、Zara等競爭對手造成重創。
種種跡象表明，迅銷集團對優衣庫進行的是全方位技術革新，其自身正從一個傳統的服飾零售商轉向運用信息技術的科技集團。
值得關注的是，為盡快實現趕超Zara母公司Inditex的目標，迅銷集團還于5月底時隔兩年再次發行公司債券，融資總額高達2500億日元，約合145億人民幣。所得資金除用于拓展海外市場之外，還將用于數字化系統投資。
事實上，對數字化的大力投入與優衣庫一貫堅持的重實用性理念密不可分。迅銷集團董事長兼CEO柳井正在去年底舉辦的“服適人生藝術與科學展會”上強調，未來服裝功能重于時尚，他認為時尚趨勢會隨著時間發生變化，但從實際所需提供功能性產品，無論趨勢如何變優衣庫都能面對。
不過，優衣庫有著更大的野心。
從NIGO、KAWS、村上隆到更早前的Futura、Pharrell Williams，優衣庫在專攻高科技新零售的同時，通過抓住一系列有話語權的人物，加速入侵潮流市場。
有業界人士稱，在NIGO擔任UT系列創意總監前，優衣庫與潮流市場的關聯度是30%，NIGO上任后，該指標則提升至70%。
5月1日，優衣庫宣布聘請時尚和文化雜志《POPEYE》前主編Takahiro Kinoshita木下孝浩管理優衣庫的整體創意傳播。木下孝浩上任后將在東京的總部與優衣庫的全球營銷團隊及創意總裁John Jay密切合作，負責監督管理優衣庫品牌推廣和產品設計創意等事務。
有被喻為“比年輕人更加懂年輕人”木下孝浩的加入，優衣庫將迎來一個新轉折點。
木下孝浩于1997年加入Magazine House公司，擔任《POPEYE》編輯，還先后在《an·an》與《BRUTUS》任職，隨后晉升為副總編輯，2012年正式成為《POPEYE》主編。在他的接管下，創立已超過30年的《POPEYE》從一本男性時尚雜志，轉型成一本全方位男性生活風格與城市文化指南，被日本年輕人視為潮流風向標。
柳井正則表示，木下孝浩加入后，將為日趨全球化的優衣庫注入新鮮氣息。
據時尚頭條網早前報道，意識到年輕人才才是保證品牌可持續發展關鍵動力的柳井正已決定在明年70歲時卸任首席執行官職位，未來將僅專注于董事長職務，以“監督”經營的身份繼續參與公司事務。
柳井正強調并非不熱愛自己的事業或是畏懼挑戰，現在的時尚零售市場變化迅猛，實際經營必須由年輕人來負責，以讓集團能洞察年輕人的喜好。接班人選不僅需要有能力，同時還具備豐富的數字化經驗，能夠根據市場變化迅速做出新的經營判斷。
年輕消費者就是喜歡新鮮感，曾被嘲笑只有“基本款”的優衣庫正變得時尚起來，步步逼向Zara快時尚之王的寶座。
無獨有偶，和迅銷集團一樣，盈利能力下滑的Zara母公司Inditex集團也盯上了高科技作為突破點。
今年初，Zara在倫敦的 Westfield Stratford 商店里開設了一家讓人感到“神秘的店鋪”，店鋪展示的產品包括男裝和女裝，但現場不作出售，只能在線購買，還提供當天送達的服務。
4月12日開始，Zara在全球120家旗艦店中引入為期兩周的AR增強現實技術，并正式上線Zara AR 應用程序。
據悉，消費者在下載該應用程序后，可在線下門店櫥窗、展臺、網購的包裝盒或品牌官網上找到特定的增強現實圖標并掃描，即可體驗由模特Léa Julian 和 Fran Summers演繹的相關造型。
為提升該項目的傳播效益，Zara特別在該AR應用中設置錄像和拍照功能，讓消費者可以更方便地記錄下自己的體驗，并分享到社交媒體上，吸引更多對新功能感到好奇的消費者。
對于Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Home和Uterqüe等品牌，集團計劃將繼續在全球主要市場增設旗艦店，并利用新零售科技對現有門店進行翻新。
與此同時，Inditex集團也在對其運營模式進行調整。面對喜好需求變化越來越快的消費者，集團將采取中央庫存等模式集中管理各品牌的產品分發，每周將向全球所有門店配送兩次新品，線上官網則會于同日或次日同步上新。
Pablo Isla強調，技術革新對集團有著重要的意義，總投資1.5億歐元，位于西班牙A Coru?a的集團總部已于上個月完成了擴張，把Zara和Zara Home的設計、產品、技術以及可持續發展團隊安置到一起，以進一步提升運營效率，集團總部附近的一個巨型配送中心則將于今年夏天開始運營。
有分析指出，作為快時尚的領頭羊，Inditex集團大刀闊斧改革的背后是自身競爭力的下滑。
自去年下半年以來，Inditex集團業績增速便不斷放緩，無論是收入還是利潤均滑落至低個位數增長，在截至今年4月30日的三個月內，Inditex集團銷售額同比增長2%至56.54億歐元，增速較上一財年同期的14%大幅減慢，毛利率為58.9%，凈利潤則同比增長2.23%至6.69億歐元。
相較之下，及時扭轉方向的迅銷集團似乎更勝一籌。
在截至今年2月底的上半財年業績，收入和經營利潤均創同期歷史最高記錄，其中，綜合收入增長16.6%至1.19萬億日元(約合人民幣699億元)，經營利潤同比大漲30.5%至1704億日元(約合人民幣100億元)，收入、利潤均創新高。
得益于此，迅銷集團決定提高截至今年8月底止的財年業績預測，預計截至今年8月的年銷售額將首次突破2萬億日元(約合人民幣1161億)的目標。
近一年來，迅銷集團(9983.TYO)股價累積上漲近34%，市值為5.32萬億日元約合409.6億歐元，Inditex集團(ITX.BME)股價則累積下跌15%，市值約為901.3億歐元。
柳井正早前曾表示，優衣庫從本質而言是一家技術公司，它的競爭對手是蘋果而不是Gap。當消費者的眼光變得愈發挑剔，快時尚原有的優勢也面臨被顛覆。
在潮流與科技雙管齊下的作用下，依靠實穿性起家的優衣庫或正成為Zara最頭疼的對手。
